Написал статью: Opanasenko
ПЕРЕТЯЖКА КАРТИН
В процесс перетяжки картин входит: натяжение картины на подрамник, подобранный или сделанный специально для нее, исправление натяжения с частным или повсеместным подтягиванием, а также съемка картины с подрамника для реставрации или особого хранения и натяжение ее вновь.
Перетяжка картин, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно сложным делом, в особенности когда это связано с уникальными вещами плохой сохранности или старыми картинами большого размера. Хорошо натянуть такую картину, как «Боярыня Морозова» Сурикова или дублированную картину «Явление Христа народу» А. Иванова (рис. 1) — не так легко.
1. Натяжение на подрамник картины А. Иванова «Явление Христа народу». К.А. Федоров за работой
Ни в коем случае нельзя поручать перетяжку картин случайным лицам: плотникам, столярам и даже драпировщикам,— ее должен выполнять реставратор или опытный музейный работник, научившийся этому у реставратора.
Основным условием правильной перетяжки является умение находить норму натяжения, равномерность его и чувствовать предел. Неумелое натяжение вызывает вредные, а иногда и непоправимые последствия:
1) образование микроразрывов при сотрясении от ударов молотка в момент забивания гвоздей;
2) появление кракелюра при самонатяжении картины под влиянием атмосферных колебаний в том случае, если картина слишком сильно натянута;
3) провисание, гофрирование полотна, образование диагональных складок, если картина натянута слишком слабо и неравномерно;
4) появление трещин в красочном слое и грунте по бортам картины в местах хваток щипцами.
Полотно картины натягивается обычно на подрамник, который служит как бы ее «скелетом». Подробные сведения об изготовлении подрамников читатель найдет в нашей работе «Основа техники и консервации картин» (Изд. «Искусство», 1937), а также в других работах, где описаны различные конструкции подрамников, способы их вязки и пр.
Совершенно обязательно, чтобы подрамник был сделан из сухого леса, обладал бы способностью регулировать натяжение полотна и имел бы фаски (скосы) на планках лицевой стороны его с наклоном к центру. Благодаря фаскам по внутренним ребрам планок подрамника не образуются трещины красочного слоя, которые неминуемы от вибрации полотна при подрамниках, не имеющих этих скосов.
А. Рыбников «Техника масляной живописи»; А. Виннер «Монографии по материалам живописи».
Натягивание полотна производится специальными щипцами с широкими губками.
Перетяжка слагается из четырех операций:
1. Выдергивание гвоздей и снятие картины со старого подрамника. Картину кладут лицевой стороной вниз на рабочий стол или на ровный пол (при большом размере полотна). Угол отвертки, не слишком острой, направляют под шляпку гвоздя и сильным, уверенным нажимом на ручку отвертки, при одновременном повертывании ее, гвоздь вынимают. Следует избегать лишних скольжений инструмента, тем более его срывов, так как это повлечет повреждение кромок.
2. Проверка правильности подрамника делается посредством сравнения величины его диагоналей. Берут шнур или легкую деревянную рейку, подрамник промеряют крест на крест, с угла на угол, и если обнаруживается перекос, его тотчас же исправляют и промеряют вновь, пока диагонали не совпадут по размерам.
3. Наложение картины на подрамник. Если картина небольшая (до 2—3 метров), то, удерживая ее за кромки углов в растянутом виде и не давая слишком перегибаться, плавно заносят ее и кладут на подрамник. Эту операцию проводят обычно с помощниками. Подрамник помещают на табуретки или козелки для удобства доступа к нему со всех сторон. Фаски обращены вверх. Кромки картины уравнивают по линиям подрамника и «наживляют» двумя гвоздями с каждой стороны. Предварительно полотно растягивают руками или щипцами вдоль его бортов по углам.
4. Натягивание и крепление полотна начинается с середины каждой из сторон подрамника. На расстоянии 4—5 сантиметров один от другого вбивают несколько гвоздей посередине одной из сторон. Затем с противоположной стороны полотно натягивают щипцами до нужного предела и закрепляют таким же примерно количеством гвоздей. То же самое проделывают затем и с двух других сторон. Когда центр картины окажется растянутым и закрепленным крестообразно, в том же порядке продолжают натяжку углов. При таком натягивании от середины по углам, полотно растягивается равномерно, без складок, если только правильно действовать щипцами. Щипцы обычно находятся в левой руке, правой же ставят гвозди и действуют молотком. Гвозди применяются обойные, конусообразные с острыми концами — они легко входят («влипают») в дерево при легком нажиме и впоследствии благодаря конусообразной форме легко вынимаются. Молоток должен быть легким, типа обойного. Гвозди не следует забивать плотно. Вбитые не до отказа, они могут держать полотно годами и легко вынимаются при надобности без лишних усилий и повреждений кромок.
Картины крупных размеров натягивают по-иному — их кладут (раскатывают с вала) на пол лицевой стороной вниз на чистую подстилку. Подрамник накладывают на картину фасками вниз, кромки «наживляют» так же, как и в первом случае. Процесс натягивания почти не отличается от вышеописанного; разница заключается лишь в том, что работа идет больше «по чутью», так как работающий не видит перед собой живописи, борты картины также закрыты планками подрамника (широкими при большом его размере), и потому при этой «слепой» работе нужно особенно чутко осязать щипцы и точно рассчитывать напряжение руки, соблюдая его постоянность и равномерность. Натягивание картины лицевой стороной вниз предохраняет ее от провисания, следовательно, от возможных складок красочного слоя на ребрах его крестовин. Кроме того, при таком положении картины требуется меньшее напряжение при работе щипцами, потому что картина ровно лежит на полу. Увеличить же натяжение всегда можно с помощью клинков подрамника. По окончании работы картина должна ставиться на ребро, независимо от ее размера, так как лишь это положение является для нее нормальным.
Первоисточник:
Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002
ВВЕРХ
|
